В этой статье речь пойдет об удалении каталитического конвертера отработавших газов автомобилей с гордым названием ВАЗ.

Предисловие.

Каталитический нейтрализатор  в системе выпуска предназначен для дожигания и доокисления вредных компонентов отработавших газов (ог) до безвредных СО2 и Н2О. Срок службы его, по моим наблюдениям, составляет не менее 250 000 км, при условии, что система впрыска работает в нормальном режиме (без ошибок), а механическая часть двс исправна. Отдельные особи выживали и после 400 000 км, но это, скорее, исключения, т.к. за это время разлагается вся система выпуска J. Есть заблуждение, которое невозможно искоренить. Его я опишу более подробно, т.к. постоянно с этим сталкиваюсь, и 90% клиентов проповедуют его как истину. Итак:

«Катализатор душит мотор» – бред! Исправный катализатор не создает абсолютно никакого сопротивления потоку отработавших газов. Оплавление и забивание сот катализатора это  последствие идиотского отношения к автомобилю и эксплуатации его  с неисправной системой зажигания или топливоподачи. (В очень редких случаях это бывает из-за ужасного бензина)

Если вы выкинете новый или исправный катализатор, то не получите абсолютно никакой прибавки мощности и «лошадок». ЭТО КОЛХОЗНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ. Зато, вы получите более громкий звук от выхлопа, который будет говорить окружающим, что едет «спортивная» машина. И СУБЪЕКТИВНО (для Вас лично) повышать мощность. Орет громче – значит валит!

Откуда это пошло

Забитый, оплавленный или оторвавшийся внутри от  своего корпуса катализатор затрудняет прохождение ОГ, тем самым ухудшая вентиляцию цилиндров и препятствуя их наполнению рабочей смесью. Поездив с таким препятствием во впуске, клиент, наконец, приезжает  или его притаскивают на тросе на диагностику. После удаления неисправного ката машина начинает ездить нормально, но клиенту кажется, что раскрылся небывалый потенциал и мощь мотора (до этого мотор с трудом выдавал 50% мощности) и он начинает всем без разбору рекомендовать удалить кат для получения дикой мощности и приводить в пример свою машину. Хотя, на деле, она едет не лучше такой же, но с исправными системой впрыска и катализатором.

Итак, есть 3 варианта, почему вы продолжаете читать эту статью, и почему вы хотите избавиться от катконвертера.

1 – У Вас неисправен катализатор, он затрудняет прохождение ОГ, а менять его на новый в России не принято, к сожалению.

2 – Вы собираетесь СЕРЬЕЗНО доработать мотор (пердак от проспорт + 54 дроссель + нулевик не являются серьезной доработкой)

3 – Вы считаете автора статьи лохом, и продолжаете верить, что удаление ката заставит ваш рыдван оторваться от земли из-за раскрывшейся небывалой мощности мотора.

Что необходимо знать:

Прежде всего – нормы токсичности вашего автомобиля. ЕВРО 2 или ЕВРО 3. Это очень легко определить. У ЕВРО 2 после ката никаких датчиков нет. У  ЕВРО 3 после катализатора установлен диагностический датчик кислорода. Он служит для того, чтобы сообщать контроллеру об эффективности работы нейтрализатора.

В системах с нормами Е 2 удаление ката не вызывает особых проблем. Катализатор располагается под днищем автомобиля как отдельный узел и в продаже есть вставки, которые устанавливаются вместо него. А почему бы просто не пробить его ломом, высыпать остатки и поставить пустой корпус на место? Это бюджетное, но не совсем правильное решение.  Пустая банка будет издавать более громкий звук, но это не самое важное. Катализатор представляет собой множество квадратных каналов в керамической или железной основе, размером примерно 0.5×0.5 мм, которые проходят параллельно друг другу. Если взять общее сечение этих каналов, то оно будет примерно равно площади сечения трубы, из которой сделана выхлопная система, хотя площадь сечения элемента катализатора и его корпуса в 2 раза больше ее. Таким образом, если мы поставим пустой корпус вместо вставки, то получим участок выхлопа с увеличенным сечением, а, следовательно, участок на котором будет уменьшаться скорость потока ОГ и нарушаться резонанс выхлопной системы. Справедливости ради, надо отметить, со слов клиентов,  это не очень сильно влияет на мощность мотора и расход топлива, но я бы рекомендовал купить вставку.

Также, необходимо сказать, что в последнее время не выпускаются каталитические нейтрализаторы на керамической основе (она стала выполняться из металла), так что просто пробить ломом его не получится. Необходимо разрезать корпус, извлечь оттуда элемент и заварить корпус.

В вазовских моделях с передним приводом, оснащенных моторами объемом 1.6 и 1.4 литра, каталитический нейтрализатор конструктивно выполнен как единое целое с выпускным коллектором (пауком). Удаление катализатора в этих машинах ощутимо увеличивает уровень шума от двигателя.  Это неизбежно будет элемент на основе металла, так что выбить его и не пытайтесь. Здесь работают все вышеизложенные принципы: можно разрезать — вынуть элемент – заварить (наиболее «шумное» решение). Потеря мощности при таком варианте будет больше, чем в системах с нижним расположением катализатора. Более правильно будет поставить  выпускной коллектор от мотора 1.5л ил спортивный выхлопной коллектор (паук). К выбору паука нужно отнестись очень серьезно, т.к. были случаи увеличения расхода топлива и снижения мощности после установки дешевых моделей. Лучше проконсультироваться с профессионалом. В этих случаях необходимо удлинить провода первого лямбда-зонда и переварить соединение резонатор-коллектор.

В системах с нормами ЕВРО 3 все немного сложнее. Нужно «договориться» с диагностическим датчиком концентрации кислорода (лямбда-зондом после ката), иначе будет активна ошибка «снижение эффективности каталитического нейтрализатора».  Сделать это можно 2мя способами:

1 – Обмануть его, установив эмулятор.

2 – Заменить программу в блоке управления с нории е3 на нормы е2 или р83. Этот вариант более кардинальный и правильный, т.к. второй лямбда зонд можно просто удалить с машины.

Итак, если после ката нет лямбда-зонда, то программу можно не трогать, если есть – лучше перешить.

Начиная с 2008 года, все автомобили ВАЗ соответствуют нормам токсичности ЕВРО 3 и комплектуются двумя датчиками кислорода. Как исключение из правил, встречаются системы е3, независимо от модели и года выпуска. Обычно это реэкспортные модели с контроллерами Bosch MP 7.0 или Bosch M797. Если есть сомнения, лучше перепроверить.

А теперь по моделям…

ВАЗ 2104—2107

Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля (часто, почти касается земли J). Удаляем или заменяем вставкой. С 2008 г.в. Перешиваем контроллер.

ВАЗ 2121

Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. Варианты е3 встречаются независимо от года выпуска, с 2008 года неизбежно Е3.

ВАЗ 2110, 2111, 2112

Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой.

1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.

ВАЗ 2113, 2114, 2115

Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой.

1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.

ВАЗ 1118 Калина

Катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.

ВАЗ 2170 Приора

Катколлектор. Удаляем кат или ставим паук. По Приоре нужно отметить, что с 2009 года на части машин идут контроллеры М73 с дополнительной защитой от перепрограммирования, так что прошить их могут пока не везде. Но решение существует и это временная трудность, которая, в скором времени, потеряет свою актуальность.

Завершу статью старой пословицей – семь раз отмерь, один раз отрежь. 100 РАЗ  ПОДУМАЙТЕ нужно ли удалять нейтрализатор??? Это и ваше здоровье тоже.

© Vint

Ампутация ненавистного катализатора
Login